Oslo (English/Deutsch)

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English Version:

Thursday 23rd of September:
It is a 5.15 pm now and so far it has been pouring all day. Actually the weather is even worse than when we arrived yesterday, with the clouds hanging very low over the fjord and little lakes forming everywhere on the road. Because of the bad weather and because we had a long and tiring travel day yesterday, we slept a little longer than usual this morning. While Klaas was still in bed, I started writing some updates for this web log. After a nice warm shower we treated ourselves to a hot breakfast with bacon and eggs on toast. Around noon we finally left our cabin and drove to the town of Sogndal, about 35 km west of here. They have a nice big indoor shopping mall there, but most importantly there is a library with free internet access. Libraries in Norway are quite often combined with the tourist office, public toilets and sometimes even with a cinema or theater. A very convenient combination for both locals and tourists alike. We sign up for two sessions of 30 minutes on the internet, upload new posts to our travel log, check our email and have a look at the weather forecast for the coming days. It still looks fine for the weekend starting tomorrow, although you wouldn't believe that, if you look out of the window now. When we leave the library after an hour it is still raining cats and dogs outside. At the mall we do some shopping at the Meny supermarket. This is certainly not the cheapest Norwegian supermarket chain, but we found it to have a good choice of products. As the kitchens of our cabins are usually small and as we don't have too much time to prepare food, we usually buy a lot of preprocessed food and Meny supermarkets have a good selection of those. With supplies bought for the coming days we drive to Solvorn, a small community on the shore of the Lustrafjord. From there we take the ferry to the village of Ornes famous for the Urnes Stave Church. The ferry passage is quite an experience. The boat is very small (there is only room for about 10 cars) and only has one single exit, so we have to drive backwards onto the boat. This is actually not much of a problem today as we are the only passengers with a car on this passage. Therefore Klaas has enough space to maneuver the car backwards onto the boat. On top of that a friendly staff member signs him in the right direction. On arrival at Ornes we can then leave the ferry forwardly. The Urnes Stave Church is about a 5 minute drive up the hill from the ferry terminal and definitely worth a visit. It is the oldest stave church in Norway built somewhere around 1130 ad with some elements dating even further back. It has exceptionally well done wood carvings on the outside walls, which probably date back to the 11th century ad. This wood carvings are one of the reasons why Urnes Stave Church was placed on the UNESCO World Heritage List in 1979. We have a good look at the outside as well as at the inside of this wonderful church. The lady in charge of the key to the church is more than willing to feed us with more information about this wonderful building and to answer all the questions we might have. Unfortunately it is difficult to take pictures of the outside of the church without getting raindrops on the lens of the camera. Back in the car we start driving to the end of Lustrafjord on a very narrow road, which reminds us of the roads we experienced in Exmoor NP (England) this spring. In Skjolden at the end of the fjord the road gets a bit wider. From here it is only about a 15 km drive back to our cabin in Høyheimsvik, where we arrive shortly after 5 pm. As Klaas isn't feeling too well, he takes a few aspirins and goes for a little nap before dinner, while I am typing this message.

Friday 24th of September 2010:
When we got up this morning for the first time since we got here we could actually see the mountains surrounding us. Unfortunately the sun was still hidden behind clouds and there was even a small amount of rain when we stepped into our car to get to the Jostedal. The Jostedal is mostly known for the Jostedalsbreen, continental Europe's largest glacier (486 km²) . It is also a national park and therefor the first thing we do is visiting the national park's information center. Here you find an exhibition on the natural and cultural history of the region, as well as an information desk, a souvenir shop and a café. We visit the exhibition and ask for worthwhile walks in this area at the information desk. Unfortunately the staff here is not as enthusiastic as the one at the Hardangervidda Nature Center, nor do we get the same amount of information we are used to get from US and Canadian visitors information centers. We had also hoped to find a good map of the area at the souvenir shop, but unfortunately they seem to be out of stock and with the season coming to an end there is not much chance they will come in again this year. But we do get two suggestions for easy and well signposted walks in the area. We decide to do the Bergsetbreen-walk, but first we want to have a closer look at the Nigardsbreen, the glacier closest to the visitors center. Actually Nigardsbreen as all the other glaciers in the area is a part of the big Jostedalsbreen. Jostedalsbreen is a plateau glacier with many arms reaching into the valleys surrounding it. Usually the only parts of the glacier you can see are these arms. The big ice covered plateau is only visible from the air. We drive to the parking lot about 45 minutes walking distance from the tongue of the Nigard Glacier on the shore of the lake which formed in front of it. We take a few pictures and then turn around and drive back to the main road and then on to the trailhead for the Bergsetbreen hike in the next valley. Unlike Nigardsbreen, which is a valley-glacier, Bergsetbreen is a glacier hanging on the rocks high above the valley. Nonetheless it is massive and just as impressive as Nigardsbreen. The walk to the glacier is easy and flat, but parts of it are very wet and muddy. But after all these days of rain, we are pretty used to this kind of conditions by now. And the weather today is actually getting better and better. By the time we reach the end of the trail the sun is shining beautifully making the glacier shine in a brilliant white. As the glacier tongue is high up on the rocks you can't really get close up and personal with Bergsetbreen. The trail ends well before you even reach the cliffs with the hanging glacier above. This is probably a safety precaution, as parts of the glacier are breaking off regularly causing dangerous ice avalanches. Today we were actually able to witness two or three of them during our hike. At the end of the trail we turn around and walk back to our car. The whole walk took us about 2 ½ hours (a short lunch break included). The rest of the afternoon we spend driving to the end of the Jostedal. The narrow road up to Styggevatn has stunning views of different glaciers and is surrounded by yellow birch trees and colorful alpine tundra. Styggevatn is actually an artificial lake built to hold back water for a hydroelectric power station. The lake is not only glacier fed, but the glacier is actually ending in the water. From the dam we enjoy the beautiful view of the lake and the glacier at the other end on one side and the valley colored in yellows, oranges and red on the other side. Up here there is even a small sheet of fresh snow covering the colorful alpine tundra. After a short walk across the dam we are glad to be back in the car, as it was very windy and cold on the dam. We turn the car around and drive back to our little home on the Lustrafjord making a few short photo stops on the way. The sky has cleared completely by now and we are enjoying the stunning view from our balcony on the fjord, the Feigum Waterfall and the surrounding mountains.

Saturday 25th of September:
High pressure has finally arrived in Norway. A clear blue sky is greeting us this morning. Today we want to visit one of the most famous and therefore also one of the most touristy parts of the Sognfjord Region. Our first call today is the town of Lærdal, a village with lots of nice old wooden houses. Some of them are quite big and are elaborately decorated, others are almost as small as dollhouses. But all of them are still in use as private homes as well as local businesses. Today the town is especially lively with a market taking place on the main square. Our eye is cached by a blue plague hanging on the wall of the Lindstrøm Hotel though. It says, that the first ever tourist who visited Norway by car back in 1901 was actually a Dutchman. This proves we really are and always have been a nation which loves to travel. Our next stop would be the village of Flåm at the very end of UNESCO world heritage listed Aurlandsfjorden. Instead of taking the fast way across the Lærdal Tunnel we decided to take one of Norway's scenic byways: the Aurlandsvegen will take us from sea level down at the Lærdalfjord high up into the fjell (mountains or highlands) and down to sea level again at the Aurlandsfjord. The detour is more than worth it, as the views from the top are absolutely stunning. Ice and snow covered mountain tops, shiny lakes, tumbling waterfalls and splendid fall colors everywhere you look. And finally just before the road starts winding down to the fjord again you get a wonderful view of the Aurlandfjord. Back on sea level we drive to the very end of the Aurlandsfjord, the tiny village of Flåm. Unfortunately this is a bit of a tourist trap. Flåm is an important point on the famous 'Norway in a Nutshell' tour, as tourists arriving with the famous Flåm Railway change here for the boat cruise to Gudvangen or the other way around. Therefore the place is dominated by businesses catering to the tourists from all over the world: hotels, restaurants and tacky souvenirshops. But we won't spend much time here anyway. After a hot soup at a local café we take the famous train up to Myrdal, a station of the well known railway line from Oslo to Bergen, and then back down again. The Flåm Railway was a masterpiece of engineering at the time it was built in the late 1930s. On the 20 km stretch to Myrdal it climbs from sea level to almost 900 m above sea level. In many places it has a gradient of about 55‰. The journey takes us up a wild mountain valley with farmhouses clinging to the sheer mountain slopes, waterfalls cascading down into the valley and rivers crossing deep ravines. After about 2 hours on the train we are back in Flåm, starting on our journey 'home'. This time we take the faster route across the Lærdal Tunnel though. The tunnel is 24.5 km long and supposedly the longest road tunnel in the world at the moment. On three short stretches the tunnel gets wider, so you can actually park the car on the side of the road and have a break. These wider stretches are enlightened in a very special way resembling daylight. They are designed to break the monotony of the tunnel, catching the driver's attention and trying to make them more alert. It is a nice try, but we are glad to reach the end of the tunnel anyway. A few more shorter tunnels and a ferry cruise bring us back to our cabin in Høyheimsvik.

Sunday 26th of September:
The weather today is even better than yesterday. There is not one cloud to be seen in the sky all day long. A good thing, because we want to go hiking again today. Our destination is Austerdalsbreen another branch of the mighty Jostedals-Glacier. About an hours drive takes us to the trailhead at the Tungestølen Tourist Hut near Veitastrond. The road leading to the trailhead has stunning views of the surrounding glaciers already and is worth the trip even without making the hike to the Austerdalsbreen. But Austerdalsbreen is definitely worth the 4 hour hike it takes you to get there and back. Most of the trail leads through a wide flat river valley with lots of nice yellow birch trees, but no views on the glacier itself whatsoever. Only after climbing a pretty steep hill at the very end of the trail you turn around the corner and there it is: Two beautiful white streams of ice falling down the steep slopes at the far end of the valley, joining each other at the bottom and flowing all the way down the valley to the point where we are standing right now. It is the perfect climax to a wonderful walk. We just can't understand why seem to be the only two persons wanting to enjoy this stunning view today. On the whole 4 hour walk we didn't meet another living soul on the trail. Unbelievable! On the way back to the car I am a bit unlucky. First I slip while trying to cross a river and as a result my right shoe is completely soaked. Then on the last leg of the hike I get the same foot stuck in mud, so now my right shoe is not only wet but also extremely dirty. Actually the other way around, the mud first and then the water, would have been far more practical. But never mind, the view of stunning Austerdalsbreen was more than worth all these inconveniences.

Monday 27th of September:
Today we plan to see yet another part of the region around Sognfjord, the Jotunheimen NP up in the mountains at the other side of the Sognfjellet mountain pass. The road up to Sognfjell is spectacular. Countless hairpins take us up to the fjell, where the first snow has fallen already. Snowy mountains, glaciers and lakes with a thin shield of ice everywhere you look. The Sognefjellvegen is one of Norway's National Tourist Roads. There are lots of parkinglots with a view and information about the region along the way. Unfortunately lots of the information boards have been removed for the winter already, others are completely frozen and we have to use our car's ice scrapper to be able to read them. Most of the restaurants and toilets along the way are closed for the season too. But we don't really mind. It is nice and quiet up here and the snow covered landscape looks absolutely stunning. At the other side of Sognefjellet Pass we enter Jotunheimen, the national park that hosts Norway's highest peaks like Galdhøppigen (2469m) and Glittertind. Unfortunately the tolroad to Juvasshytta, the closest you can get to these high peaks by car, is snow covered and closed to vehicles without snow chains. We therefore have to turn around and drive back to the main road. Luckily the next road up into the national park is free of snow and we are able to get to the Spitterstulen Mountain Lodge. from where you have a nice view of the surrounding snow covered mountains. We have our lunch up here. On the way back down to the fjord we take the tolroad from Turtagrø to Øvre Årdal. This seems to be a spectacular small road across the fjell. But actually we are disappointed by this road. The panorama's aren't have as spectacular as the ones we just experienced from the Sognefjell Road and most of the time big high voltage electricity cables are blocking the view. From Øvre Årdal we drive along the fjord to Fodnes, take the ferry to Mannheller and drive back to our cabin in Høyheimsvik on the other side of the fjord.

Tuesday 28th of September:
Today we leave our cabin on the Lusterfjord and move to a new one near Stryn on the Nordfjord. We start the day by driving to Fjærland, a place that was almost completely isolated until it was connected by a tunnel to the north in 1986. Before the only connection of this small village situated on the narrow fjord surrounded by steep cliffs was the boat from Balestrand. Today tunnels from the north as well as from the south connect the village to the outside world. But even in the beginning of the 20th century, when it was still very isolated, Fjærland was already a favorite place with English and German tourists who came here for the stunning glaciers in the neighborhood. Today you find here one of the finest museums of Norway, the Norwegian Glacier Museum. It tells you everything you ever wanted to know about glaciers and climate change. After all the theory at the museum it is time for us to to get more up close and personal with the glaciers again. We therefore visit first Supphellebreen and then Bøyabreen, both beautiful hanging glaciers just a short stroll from the road. We have lunch at Bøyabreen and then continue our journey to Skei and then over the hills to Utvik on the Nordfjord. From here you can actually see the settlement of Robjørgane, our destination for today, lying on the other side of the fjord. Unfortunately there is no ferry connection here and we have to drive all around the end of the fjord in order to get there. This takes us about an hour. Our cabin is part of a farm high up on a mountain above the Nordfjord. Hjalmar our host is lovely and gives us tons of information about the things to see and do in this region. Our cabin is the most luxurious we had on the whole trip and has stunning views of the fjord and the snow covered mountains near Loen. Actually we got a free upgrade to a better cabin than the one we payed for. The only thing our host asks for in return for the upgrade is to recommend his cabins to our friends in the Netherlands and elsewhere in the world.

Wednesday 29th of September:
Today we visit another Norwegian icon, the Geiranger Fjord. As there are no roads along this very narrow fjord with steep cliffs on both sides, most tourists visit this UNESCO World Heritage listed fjord by boat. We do the same. Our car takes us to Hellesylt from where we take the tourist ferry to Geiranger. The ferry is actually quite big but today there are only 7 passengers with a total of two cars on our cruiseat 9.30h. The cruise to Geiranger takes about an hour and shows you all the sights this fjord is famous for: the many beautiful waterfalls such as the Seven Sisters and the small abandoned farms clinging to the sheer cliffs high above the fjord. When boarding the ferry the deck is still frozen and very slippery. Outside it is freezing and I am wearing a fleece shirt and two jackets in order to be able to be out on the deck taking pictures of the beautiful scenery. Once in Geiranger at the end of the fjord we disembark and take the road up to Eagle's Nest from where you have a stunning view down onto the fjord. We return down to the village of Geiranger and visit the Norwegian Fjord Center, a very interesting museum on life in the fjord in the old days. Then we leave the fjord and drive up to the mountains. Unfortunately the toll road to the mountain Dalsnibba from where you are supposed to have a stunning view down to Geiranger and the fjord is closed for the season. But the views of the mountains along the main road are stunning too. We stop alongside a lake to have lunch seated on the edge of our car's trunk. We continue our drive through the mountains to Grotli. There we take the old road to Stryn, the Gamle Strynefjellsvegen. This gravel road takes us through a highland with more beautiful snow covered mountains, lots of clear blue lakes and in the end two nice waterfalls. Back down by the Nordfjord in Stryn we go shopping and return then to our cabin up on the mountain just outside of Stryn.

Thursday 30th of September:
While the weather up here on the mountain is still beautiful and sunny, down at the fjord it is very foggy. We want to visit Loen and the valley behind it today. Loen valley is famous for it's glaciers, which are branches of the mighty Jostedalsbreen again. In the mist we drive along Lovatnet, a beautiful lake that covers almost the whole length of Lodalen. At the settlement of Bødal we leave the main road and drive up a small toll road to Bødalseter, an old mountain dairy farm occupied only in the summer. From there we hike to the Bødal Glacier at the end of the valley. This time we are able to walk all the way to the glacier, so we can actually touch the ice. Although the last stretch to the ice involves a lot of climbing over big rocks, for the first time since we are in Norway we are actually quicker than the indicated time on the hiking map. We walk the whole trail to the glacier and back in about 2 hours, ½ hour less than indicated. We are proud about ourselves. We then drive back to the mainroad in Loen Valley and up into the Kjenn Valley to see Kjenndals Glacier. This is yet another fantastic branch of Jostedalsbreen. The Glacier is hanging down from the edge of a steep cliff at the very end of the valley borderd by sheer cliffs on three sides. Unfortunately the glacier isn't visible very well at this time of the day, as the sun is hanging very low just above the glacier. On the drive back to Stryn we stop at a very special monument besides the Lo Lake commemorating the victims of the two big tsunami's caused by a rock slide occurring in 1905 and 1936. Whole villages were destroyed by the big waves taking everything in their way with them out on the lake. Many people lost their life either being struck by the debris of their houses or drowning out in the lake. Our final call before returning to our cabin is an outlet store in Olden, where Klaas buys a soft shell jacket for a very reasonable price.

Deutsche Version:

Donnerstag 23. September: Høyheimsvik – Sogndal – Ornes – Skjolden – Høyheimsvik
Leider beginnt der versprochene Sonnenschein heute noch nicht. Es ist nun 18.30 Uhr und bisher hat es den ganzen Tag nur geregnet. Das Wetter ist sogar noch schlechter als gestern. Die Wolken hängen so tief über dem Fjord, dass von den umliegenden Bergen kaum etwas zu sehen ist. Wegen des schlechten Wetters aber auch wegen des langen, ermüdenden Reisetags gestern stehen wir heute etwas später auf als gewöhnlich. Während Klaas noch im Bett liegt, beginne ich schon mal mit dem Vervollständigen der Texte für die Website. Nach einer warmen Dusche gönnen wir uns ein warmes Frühstück mit Speck und Eiern. Gegen Mittag sind alle Reiseberichte fertig und machen wir uns mit dem USB-Stick im Hosensack per Auto auf den Weg nach Sogndal, wo es eine Bibliothek mit Internetzugang geben soll. Wir parken das Auto im Parkhaus eines Einkaufszentrums und machen uns zu Fuss auf die Suche nach der Bibliothek. Diese liegt zum Glück gleich daneben, so dass wir nicht allzu nass werden. Auch hier ist die Bibliothek mit dem Verkehrsbüro kombiniert, eine Kombination die hier in Norwegen öfters vorkommt und für den Touristen äußerst praktisch ist. Hier in Sogndal findet man im gleichen Gebäude außerdem auch noch ein Kino, ein Theater und ein Café. Auch hier ist der Internetzugang wieder gratis. Wir laden unsere Reiseberichte auf die Website, kontrollieren unsere Emailkonten und laden uns nochmals die Wettervorhersage für die nächsten paar Tage herunter. Ab morgen soll das Wetter definitiv besser werden. Kaum zu glauben bei den immer noch tief über dem Fjord hängenden Regenwolken draußen. Um 14 Uhr verlassen wir die Bibliothek wieder und machen noch ein paar Einkäufe bei Meny, einer ziemlich teuren, aber gut sortierten Supermarktkette. Da die Küche in unserer Hütte nur zwei Herdplatten hat und das Kochen außerdem meistens schnell gehen muss, kaufen wir hier vor allem vorgekochte Lebensmittel in Büchsen, Gläsern und Säcken. Meny hat davon eine gute Auswahl. Nach dem Einkauf fahren wir ein Stück zurück Richtung Høyheimsvik, biegen aber schon bald ab nach Solvorn, einer kleinen Gemeinde am Lustrafjord. Hier wollen wir die Fähre nehmen nach Ornes, einem kleinen Dorf am gegenüberliegenden Ufer, in dem die berühmte Urnes Stabkirche liegt. Die Überfahrt beginnt ziemlich abenteuerlich. Die Fähre ist kleiner als alle, die wir bisher zu Gesicht bekommen haben. Es passen nur etwa 10 Personenwagen darauf. Das ist allerdings heute kaum ein Problem, denn wir sind die einzigen Passagiere mit einem Auto. Der Haken besteht darin, dass die Fähre nur auf einer Seite eine Rampe hat und darum die Einfahrt gleichzeitig auch die Ausfahrt ist. Wir müssen darum im Rückwärtsgang auf die Fähre fahren, damit wir sie später vorwärts wieder verlassen können. Eine ziemlich spannende Sache, doch der freundliche Mitarbeiter der Fährgesellschaft weist Klaas mit Handzeichen den richtigen Weg. Vom Fähranleger in Ornes sind es dann noch ca. 5 Minuten Fahrt hinauf zum Hügel, auf dem die Urnes Stabkirche steht. Zwei deutsche Autos fahren gerade weg, als wir ankommen und wir haben die Kirche wieder einmal für uns selbst. Hat uns die Stabkirche in Hopperstad gestern schon beeindruckt, diese ist noch viel eindrücklicher. Urnes ist die älteste Stabkirche Norwegens und wurde um 1130 gebaut. Teile davon sind allerdings noch von noch früheren Kirchen übernommen und also noch älter. So findet man hier Holzschnitzereien aus dem 11. Jahrhundert in einem Stil, wie man ihn bereits bei den Wikingern findet. Doch auch die etwas neueren Malereien aus dem 16. und 17. Jahrhundert im Innern der Kirche können sich durchaus sehen lassen. Kein Wunder, dass diese Stabkirche 1979 auf die Liste des UNESCO Weltkulturerbes gesetzt wurde. Unter der kundigen Leitung unserer Führerin, die gleichzeitig die Eintrittskarten verkauft und die Kirche für Besucher aufschließt, machen wir einen ausführlichen Rundgang in und um die Kirche herum. Drinnen ist das Fotografieren verboten und draußen ist es im Moment ziemlich schwierig, ein Foto ohne Regentropfen auf der Linse zu machen. Wir flüchten darum schnell wieder in unser Auto und machen und auf den Weg zurück in unser Häuschen auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords. Diesmal nehmen wir allerdings nicht die Fähre, sondern fahren um den Lustrafjord herum, eine Fahrt von ca. einer Stunde. Die ersten 15 km führen uns über eine sehr schmale Straße voller Schlaglöcher, auf der man nur an wenigen Ausweichstellen kreuzen kann. Sie erinnert uns damit sehr an die Straßen im Exmoor NP, wo wir im Juni waren. Zum Glück gibt es heute kaum Verkehr, sodass schwierige Ausweichmanöver weitgehend ausbleiben. In Skjolden, am Ende des Lustrafjords, wird die Strasse dann wieder etwas breiter, sodass wir zügig vorankommen. Um ca. 17.30 Uhr erreichen wir unsere Hütte in Høyheimsvik. Klaas hat etwas Kopfweh, nimmt ein paar Tabletten und legt sich für ein Nickerchen ins Bett, während ich hier die Ereignisse des Tages aufschreibe.

Freitag 24. September: Høyheimsvik – Jostedalen – Høyheimsvik
Das Wetter hat sich seit gestern um einiges verbessert. Die Wolkendecke ist zwar noch immer anwesend und ab und zu fällt daraus sogar noch ein Tropfen Regen, doch sie liegt viel höher als in den letzten Tagen. Zum ersten Mal können wir unsere Umgebung richtig wahrnehmen. Wir fahren heute ins Jostedal, die Ausgangsbasis für Wanderungen zum größten Gletscher des europäischen Festlandes dem Jostedalsbreen. Er ist über 40 km lang und hat eine Oberfläche von 486 km². In den Seitentälern des Jostedals findet man verschiedene Ausläufer dieser riesigen Eisfläche. Der größte Teil des Gletschers bleibt für den Betrachter jedoch unsichtbar und ist nur aus der Luft zu sehen. Unser erster Stop gilt dem Breheimsenteret, dem Besucherzentrum des Jostedal Nationalparks. Hier findet man eine Ausstellung über die Entstehung und Entwicklung der Gletscher, sowie ihre Auswirkungen auf die Kulturgeschichte des Jostedals. Ausserdem gibt es hier ein Selbstbedienungsrestaurant, ein Souvenirshop und natürlich die Infostelle des Nationalparks, wo man Tips zu Wanderungen bekommt oder geführte Touren auf dem Eis buchen kann. Hinter dem architektonisch sehr gelungenen Informationszentrum, das einem gekenterten Wikingerschiff gleicht, befindet sich der Nigardsbreen, einer der am einfachsten erreichbaren und darum meist besuchten Ausfläufer des Jostedal-Gletschers. Vom Besucherzentrum führt eine 5 km lange Mautstraße zu einem Parkplatz am See vor der Gletscherzunge. Von hier aus kann man in ca. 45 Minuten zur Gletscherzunge wandern. In den Sommermonaten besteht für die weniger mobilen oder bequemeren Besucher außerdem die Möglichkeit, per Boot zum Gletscher zu fahren. Doch wie so vieles hier in Norwegen finden auch diese Bootstouren im September nicht mehr statt. Von allen Outdooraktivitäten, die man im Besucherzentrum buchen kann, finden nur die geführten Touren aufs Gletschereis diese Woche noch statt. Eine kleine Gruppe Touristen hat sich zu diesem Zweck auf dem Parkplatz versammelt und wartet auf ihren Führer. Wir fanden die Tour zu teuer und haben uns darum dafür entschieden auf eigene Faust wandern zu gehen. Das tun wir allerdings nicht hier beim Nigardsbreen. Hier schießen wir nur ein paar Fotos vom Gletscher und steigen dann wieder ins Auto und fahren talabwärts zum nächsten Seitental, an dessen Ende sich der Bergsetbreen befindet. Das ist ein imposanter Hängegletscher mit mehreren Gletscherzungen, die hoch über der Talsohle an einem Felsen hängen. Der Weg zum Gletscher ist einfach und ziemlich flach. Allerdings ist auch dieser Pfad wieder sehr nass und sumpfig. Doch daran haben wir uns hier in Norwegen inzwischen gewöhnt. Wir scheuen uns schon lange nicht mehr vor ein bisschen Wasser auf dem Wanderweg und ein wenig Dreck an den Schuhen. Rote Punkte weisen und den richtigen Weg Richtung Gletscher. Auf einer alten Endmoräne mit prächtiger Aussicht auf den Gletscher und die steinige Ebene davor essen wir unseren Lunch auf und wandern dann noch ein Stück weiter in Richtung Gletscher. Plötzlich sind die roten Markierungspunkte allerdings verschwunden und wir müssen annehmen, dass der offizielle Wanderweg hier zu Ende ist. Es scheint uns nicht ratsam auf eigene Faust noch weiter in Richtung Gletscher vor zu stoßen, denn erstens versperren uns verschiedene Wasserläufe den Weg und zweitens sendet der Gletscher immer wieder donnernde Eislawinen zu Tal, unter denen wir lieber nicht begraben werden wollen. Deshalb drehen wir wieder um und laufen zurück zum Auto. Auf der ganzen ca. 2 ½ Stunden dauernden Wanderung sind wir nur einer kleinen Gruppe und einem einzelnen Wanderer begegnet. Ansonsten hatten wir das wildromantische Gletschertal ganz für uns selbst. Die Wolkendecke hat inzwischen blaue Löcher bekommen und der Gletscher badet im gleißenden Sonnenlicht. Ein fantastischer Anblick! Mit dem Auto fahren wir zurück ins Jostedal und folgen diesem talaufwärts, bis die immer schmaler werdende Straße am Fuße eines Staudamms endet. Die Talsohle ist erst mit lichtem Birkenwald bedeckt, der in der späten Nachmittagssonne leuchtend gelb erstrahlt. Darauf folgt allmählich die alpine Tundra in Gelb-, Orange- und Rottönen und am Ende eine von einer feinen Schneedecke überzogene Steinwüste. Unterwegs bieten sich uns immer wieder tolle Ausblicke auf hohe Schneeberge und strahlend weiße Gletscher. Wir lassen das Auto auf dem Parkplatz stehen und klettern zu Fuss weiter zum Stausee Styggevatn hinauf. Auch hier bietet sich uns ein atemberaubender Anblick: ein milchig türkiser Stausee an dessen anderem Ende eine große Gletscherzunge bis ins Wasser hinein reicht. Im Sommer scheint man hier in einem Kayak zwischen den abgebrochenen kleinen Eisbergen herumpaddeln zu können. Die Kayaks liegen zwar noch am Ufer, doch heute ist es zum Paddeln eindeutig zu kalt. Vom Gletscher her weht eine eiskalte, scharfe Brise und uns frieren beim Überqueren des Staudamms fast die Ohren ab. Nach ein paar Fotos klettern wir deshalb schnell wieder hinunter zu unserem warmen und winddichten Auto. Dann treten wir die Rückfahrt an. Durchs Jostedal geht es zurück nach Gaupne am Lustrafjord und von dort noch einige Kilometer nach Osten zu unserem Häuschen in Høyheimsvik, das inzwischen friedlich in der Abendsonne liegt.

Samstag 25. September: Høyheimsvik – Lærdal – Aurland – Flåm – Myrdal – Flåm – Høyheimsvik
Juhui, das Skandinavienhoch hat sich endlich durchgesetzt! Heute ist der Himmel zum ersten Mal fast wolkenlos, als wir aufstehen. Nach dem Frühstück setzen wir uns ins Auto und fahren via Sogndal nach Mannheller, wo wir die Fähre nach Fodnes nehmen. Von dort geht es weiter durch einen 7 km langen Tunnel nach Lærdal. Dieses Dorf am Ende gleichnamigen Fjords hat noch einen alten Kern mit schönen Holzhäusern. Manche von ihnen sind stattlich und wunderschön verziert wie das Hotel Lindstrøm, andere so klein wie Puppenhäuser. Im Hotel Lindstrøm übernachtete einst zu Beginn des 20. Jahrhunderts der erste Tourist, der Norwegen per Auto bereiste. Der gute Mann scheint ein Niederländer gewesen zu sein. So sieht man mal wieder: Unsere Landsleute waren schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts überall zu finden! Wir haben Glück, denn auf dem Dorfplatz ist heute Markt. Neben verschiedenen Produkten von lokalen Bauern, kann man hier auch selbst Gestricktes, Trödelwaren und sogar Sonnenstoren kaufen. Wir verlassen das Dorf wieder und fahren weiter Richtung Aurland, das an einem von Norwegens meist besuchten Fjorden liegt. Allerdings nehmen wir nicht die E16, die diese Strecke in einem 24,5 km langen Tunnel überbrückt, sondern die alte Straße Aurlandsvegen über die Berge. Es ist eine Strecke von unglaublicher Schönheit, die uns wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben wird! Leuchtend gelber Birkenwald, rote Tundra, glitzernde Bergseen, schäumende Wasserfälle, weisse Schneeberge, öde Steinwüsten und zum Schluss das tief in die Berge eingeschnittene Aurlandsfjord. Immer wieder müssen wir stoppen um, Fotos zu schießen oder einfach nur zu staunen über soviel Schönheit. Über eine Steile Straße mit vielen Serpentinen fahren wir schließlich nach Aurland hinunter und von dort weiter nach Flåm am Ende des Fjords. Hier landen wir mitten im norwegischen Touristenrummel, denn hier beginnen nicht nur die Kreuzfahrten durch Norwegens berühmteste Fjorde, sondern auch die Fahrt mit der Flåmbahn hinauf nach Myrdal. Diese Bahnstrecke ist insofern speziell, dass sie auf einer Strecke von ca. 20 km einen Höhenunterschied von über 800 m und Steigungen bis zu 55 ‰ überwindet und das ohne Zahnradantrieb. Weiter sind unterwegs verschiedene schöne Wasserfälle zu sehen und fährt der Zug unter anderem durch einen Kehrtunnel. Wir beschließen, das Auto stehen zu lassen und mit dem Zug hinauf nach Myrdal und zurück zu fahren. Die Karten sind nicht billig, ca. 40 € pro Person für die zweistündige Retourfahrt. Doch heute gönnen wir uns diesen Luxus. Zum Glück ist unser Zug nicht so voll und wir können sowohl an der linken als auch an der rechten Seite des Zuges zwei Fensterplätze belegen. Auf diese Weise können wir stets die Seite wechseln, wenn der Zug auf die andere Talseite hinüber fährt. Persönlich finde ich die Zugfahrt nicht so spektakulär, aber Klaas gefällt es und auf diese Weise muss er nicht den ganzen Tag hinter dem Steuer sitzen. Myrdal ist nichts weiter als ein Bahnhof auf der Hochebene und wir nehmen deshalb gleich den nächsten Zug wieder hinunter nach Flåm. Nur schade, dass wir nicht zum Voraus wussten, dass wir die Rückfahrt auch mit einem Mietvelo hätten machen können. Unterwegs sehen wir verschiedene Velofahrer zu Tale sausen und so zu sehen ist das ein Riesenspaß. Wieder unten im Tal angekommen ist es bereits später Nachmittag und höchste Zeit, um die Rückfahrt anzutreten. Diesmal nehmen wir allerdings die schnellere Strecke durch den Lærdaltunnel. Mit 24,5 km Länge ist dies der längste Tunnel der Welt und außerdem ein architektonisches Kunstwerk. An drei Stellen im Tunnel sind speziell beleuchtete große Hallen eingerichtet, an denen notfalls ein Lastwagen kehren könnte und die mit ihrer Beleuchtung das Tageslicht nachahmen sollen. Ich finde, dass das bläulich rote Licht in diesen Hallen eher an die Atmosphäre in einem Eistunnel erinnert. Wie auch immer, die Hallen sind eine willkommene Abwechslung auf der sonst sehr eintönigen Tunnelstrecke. Um ca. 18 Uhr sind wir wieder zuhause in unserem Häuschen am Lustrafjord.

Sonntag 26. September: Høyheimsvik – Austerdalsbreen – Høyheimsvik
Heute war mit Abstand der schönste Tag unserer Ferien bisher: den ganzen Tag kein Wölkchen am Himmel! Wir nutzten das schöne Wetter für eine Wanderung zum Austerdalsbreen, einem weiteren Ausläufer des inzwischen bekannten Jostedalsbreen. Schon die Fahrt zum Ausgangspunkt dieser Wanderung bei der Tungestølen Hütte in der Nähe des Dorfes Veitastrond ist ein Erlebnis. Vor allem das letzte Stück über eine unasfaltierte Mautstraße mit prächtigen Ausblicken auf die Hängegletscher des Langedalen ist die Fahrt schon wert. Bei der Tungestølen Hütte gabelt sich das Tal. Auf der einen Seite führt das Langedal zu den bereits erwähnten Hängegletschern auf der anderen Seite führt das Austerdalen zum gleichnamigen Gletscher. Die Wanderung zum Gletscher dauert ungefähr 2 Stunden und führt zu einem großen Teil durch ein flaches weites Flusstal, indem es ab und zu eine alte Moräne oder einen kleinen Bach zu überwinden gilt. Die Markierungen sind leider etwas spärlich und so ab und zu ist die Farbe der roten Punkte und weißen T's so abgenutzt, dass wir nicht sicher sind, ob wir noch stets auf dem richtigen Weg sind. Und es gibt hier niemanden, den wir fragen könnten, denn auf der gesamten Strecke zum Gletscher und wieder zurück begegnen wir keiner Menschenseele. Unglaublich! Die Leute wissen wirklich nicht, was sie sich entgehen lassen! Weil das Tal, durch das wir wandern, einen Knick macht, bleibt der Austerdalsbreen dem Blick des Wanderers bis zum Schluss der Wanderung verborgen. Erst ganz am Ende steigt der Weg auf einen Hügel im Knick des Tales hinauf und öffnet sich die Aussicht auf den dahinter verborgenen Gletscher. Der plötzliche Anblick des riesigen Eisstromes ist überwältigend. In zwei Strömen fällt er vom Hang am Ende des Tales auf die Talsohle hinunter, vereinigt sich dort zu einem großen Strom und fließt weiter bis fast zum Knick im Tal am Fuße unseres Aussichtspunktes. Staunend sitzen wir auf einem großen Stein und nehmen diese wunderbare Landschaft in uns auf. Nachdem wir auch unsere Mägen mit etwas Futter versorgt haben, kehren wir dem eindrücklichen Eisstrom schweren Herzens den Rücken zu und machen uns auf den Rückweg zu unserem Auto. Leider verläuft der Rückweg nicht ganz so ereignislos wie der Hinweg. Bei der Überquerung eines Baches gleite ich aus und tauche meinen rechten Fuss bis über den Knöchel ins kalte Wasser. Nicht nur der Schuh und die Socke sind nun durchweicht, auch das Hosenbein ist bis zum Knie hinauf nass. Doch damit noch nicht genug. Nur etwas später bleibe ich mit dem selben Fuß im Sumpf stecken und mein Schuh und die Hose sind nun nicht nur klatschnass, sondern auch noch fürchterlich schmutzig. Die umgekehrte Reihenfolge wäre besser gewesen! Doch ich lasse mir die gute Laune heute nicht verderben. Das schöne Wetter und die fantastischen Ausblicke entschädigen mich für alles und schließlich ist ja weiter nichts passiert. Wir scheinen übrigens wirklich ganz großes Glück mit dem Wetter zu haben. Beim Parkplatz begegnen wir einem Bauern, der damit beschäftigt ist, die Schafe, die den Sommer frei in den Bergen verbracht haben, für den Winter ins Tal zu treiben. Er lässt uns wissen, dass heute der wohl schönste Tag des ganzen Sommers gewesen sei. Was haben wir wieder ein Glück!

Montag 27. September: Høyheimsvik – Jotunheimen NP – Øvre Årdal – Høyheimsvik
Heute wollen wir noch wieder ein neues Gebiet in der Umgebung des Lustrafjords entdecken. Über den höchsten Pass Nordeuropas, das Sognefjell, fahren wir in den Jotunheimen Nationalpark. Die Fahrt auf dieser nationalen Touristenstraße ist spektakulär. Zahllose Serpentinen führen vom Fjord hinauf ins Fjell, wo der Winter bereits begonnen hat. Am Straßenrand und auf der Hochebene liegt Schnee und die vielen kleinen Seen haben eine dünne Eisdecke. Manche der vielen Informationsschilder entlang dieser Strecke müssen wir erst mit dem Eiskratzer unseres Autos vom Reif befreien, um sie lesen zu können. Auch die meisten Restaurants und Toiletten entlang der Straße sind bereits geschlossen und in tiefem Winterschlaf. Doch das sind wir inzwischen gewöhnt und die in der Sonne glitzernde Schneelandschaft, die verschneiten Bergspitzen und die tiefblauen Berge sind die Fahrt mehr dann wert. Auf der anderen Seite des Sognefjell Passes befindet sich der Jotunheimen Nationalpark, der Norwegens höchste Berge beheimatet. Darunter befindet sich auch Norwegens höchster Berg, der 2469m hohe Galdhøppigen. Diesen wollen wir etwas näher unter die Lupe nehmen. Darum nehmen wir die Nebenstraße zur Juvasshütte, der Berghütte die dem höchsten Berg Norwegens am nächsten kommt. Leider kommen wir nicht weit, denn die Strasse ist laut Angaben bei der Mautstation schneebedeckt und nur mit Schneeketten befahrbar. Schade! Doch wir geben nicht auf. Auf der Mautstraße zur Berghütte Spitterstulen nähern wir uns dem Galdhøppigen von hinten. Ca. 15 km hüpfen wir mit unserem armen Auto über die unasphaltierte Strasse durch das Visdalen, nur um am Ende feststellen zu müssen, dass der Gipfel des berühmten Berges auch von hier nicht sichtbar ist. Die Fahrt war aber trotzdem schön, auch wenn die schneebedeckten Gipfel rund um das Sognefjell uns mehr beeindruckt haben. Nach einem kurzen Lunch auf dem Parkplatz der Berghütte kehren wir wieder um, hüpfen zurück zur Hauptstraße und fahren zurück auf das Sognefjell. Beim Berghotel Turtagrø zweigen wir ab auf die Mautstrasse nach Øvre Årdal, das sich am Ende eines weiteren Zweiges des grossen Sognfjords befindet. Laut Führer soll diese Straße spektakuläre Aussichten über das Fjell bieten. Doch unserer Ansicht nach hält die Straße, nicht was sie verspricht. Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel hat man nur ganz am Anfang der Strecke. Danach fährt man in einem Tal, indem nicht weniger als drei Hochspannungsleitungen die Aussicht verschandeln, nach Øvre Årdal hinunter. Von dort geht es auf einer Straße, die hauptsächlich in Tunneln verläuft, dem steilen Fjord entlang nach Fodnes, wo wir per Boot nach Mannheller übersetzen, um von dort dem Lustrafjord entlang zurück zu unserem Häuschen zu fahren.

Dienstag 28. September: Høyheimsvik – Stryn
Unsere Ferien neigen sich langsam aber sicher ihrem Ende zu. Heute ziehen wir dann auch zum letzten Mal in eine anderes Ferienhäuschen um. Nachdem das Auto voll gepackt und die Schlüssel abgeliefert sind, fahren wir via Sogndal nach Fjærland. Das ist ein Dorf , das bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts beinahe in totaler Abgeschiedenheit verkehrte. Der Fjærlandfjord mit seinen steilen Ufern eignete sich nicht für den Bau einer Straße. Und da die umliegenden Berge fast alle vergletschert sind, war auch dort das Anlegen einer Straße lange Zeit unmöglich. Deshalb konnte Fjærland nur auf dem Seeweg erreicht werden. Trotzdem war es wegen der vielen schönen Gletscher in der Umgebung schon anfangs des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Ferienziel. Und die Gletscher sind auch heute noch die Hauptattraktion von Fjærland, auch wenn die meisten Touristen heute nicht mehr mit dem Boot, sondern mit dem Auto durch lange Tunnels unter den Gletschern hindurch anreisen. Um mehr über die Entstehung der Gletscher und ihren Einfluss auf das Klima zu lernen, besuchen wir erst das ausgezeichnete Gletschermuseum. Danach haben wir genug von der Theorie und wenden uns wieder der Praxis zu. Wir besuchen den Supphellebreen sowie den Bøyabreen. Beide Gletscher sind einfach per Auto und einem kleinen Spaziergang zu erreichen. Auf dem Parkplatz mit Aussicht auf den Bøyabreen essen wir anschließend unseren Lunch auf. Dann geht es durch den 6 km langen Fjærlandtunnel nach Skei und von dort durch eine Hügellandschaft, die mich ein bisschen an das Emmental erinnert, hinunter nach Utvik am Nordfjord. Eigentlich kann man von hier aus unsere Unterkunft im Weiler Robjørgane schräg oberhalb von Stryn bereits sehen. Doch leider führt hier weit und breit keine Fähre über den Fjord. Wir sind darum gezwungen, um das ganze Ende des Nordfjords mit seinen zahllosen Buchten herum zu fahren. Aber das ist nicht so schlimm, denn das Wetter ist schön, die Aussicht großartig und außerdem haben wir Zeit genug. Auf dem Røberg werden wir durch unseren Gastgeber freundlich empfangen. Weil im Moment die meisten Hütten auf diesem Bauernhof leer stehen, bekommen wir gratis ein viel größeres und luxuriöseres Haus zugewiesen. Als Gegenleistung sollen wir zuhause etwas Reklame für seine Hütten machen, meint der Eigentümer schmunzelnd. Das fällt uns wirklich nicht schwer, denn das Häuschen hat allen Komfort, den man sich wünschen kann, und dazu eine spektakuläre Aussicht über den Fjord und die hohen Berge und Gletscher auf der anderen Seite. Wir können die Røberg Feriehus og Hytter deshalb wärmstens weiter empfehlen.

Mittwoch 29. September: Stryn – Geiranger – Grotli – Stryn
Wir haben schon fast vergessen, dass es in Norwegen auch regnen kann, denn auch heute ist wieder ein strahlender Tag. Allerdings hat das schöne Herbstwetter auch einen Nachteil.. Nachts sinken die Temperaturen nämlich unter den Gefrierpunkt und die Tage beginnen dann auch bitterkalt. Auf den Straßen muss man höllisch aufpassen, um nicht aufs Glatteis zu geraten. Wir wollen heute zum Geirangerfjord, einem der berühmtesten und meist besuchten Fjorde Norwegens. Heute allerdings wird es keinen Besucherrekord geben. Auf der grossen Touristenfährte von Hellesylt nach Geiranger befinden sich nur gerade zwei Autos und 7 Passagiere (uns selbst eingeschlossen). Das Sonnendeck ist bei der Abfahrt noch gefroren und glatt und ich friere draußen auch mit einem Fleecepulli und zwei Jacken noch. Trotzdem ist das Boot das einzig richtige Verkehrsmittel, um den Geirangerfjord zu erleben. Wegen der beinahe senkrechten Felswände auf beiden Seiten des schmalen Fjordarms ist nämlich nur das Dörfchen Geiranger ganz am Ende des Fjords auf der Straße zu erreichen. Alle anderen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die zahllosen Wasserfälle und die hoch über dem Fjord am Fels klebenden, verlassenen Bergbauernhöfe, sind nur vom Wasser aus zu sehen. Wir genießen die Fahrt nach Geiranger, die ca. eine Stunde dauert, dann auch in vollen Zügen. In Geiranger verlassen wir das Boot und fahren hinauf zum Aussichtspunkt 'Adlernest', von wo man einen grandiosen Ausblick über das Fjord genießt. Anschließend fahren wir zurück in den Ort und besuchen dort das Fjordzentrum, ein Museum über das Leben und den Tourismus im Geirangerfjord Ende 19. und anfangs 20. Jahrhundert. Da lernt man, dass Geiranger schon immer ein bei Touristen beliebtes Reiseziel war. So gab es in den 30er Jahren bereits 50 Autos in diesem kleinen Ort, mit denen man die Touristen vom Hafen in die Berge chauffierte. Auch wir begeben uns anschließend an diesen Museumsbesuch in die Berge. Über die Serpentinenstrasse am Ende des Tals klettern wir hinauf auf die Hochebene mit ihren tiefblauen Seen und schneebedeckten Gipfeln. Die Aussicht zurück ins Tal ist spektakulär. Leider ist die Mautstraße zur Dalsnibba, einem Aussichtspunkt fast 1500 m über dem Fjord, wegen Schnees bereits gesperrt. Schade, doch die uns umringende Bergwelt ist auch wunderschön. Wir parken unseren Wagen an einem See und essen halb im Kofferraum sitzend unseren Lunch. So können wir trotz des kalten Windes draußen essen. Dann geht die Fahrt weiter über die Hochebene nach Grotli, wo wir die weitgehend unasphaltierte alte Straße zurück nach Stryn nehmen, den sogenannten Gamle Strynefjellsvegen. Die Straße ist nichts für Leute, die in Eile sind, denn besonders schnell kommt man auf der Kiesstrasse voller Löcher nicht voran. Dafür hat man alle Zeit der Welt, um die wunderschöne Landschaft des Fjells zu genießen: Berge, Gletscher, Seen, Flüsse, unwirtliche Steinwüsten, goldgelbe Birken und orange-rote Tundra und ganz zum Schluss ein paar schäumende Wasserfälle. Und dies alles hat man Ende September fast für sich allein. Zurück in Stryn machen wir noch ein paar Einkäufe und kehren dann zurück in unser gemütliches Heim auf dem Røberg. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelingt es uns sogar das Feuer im Holzofen in Gang zu bringen und schon bald breitet sich eine gemütliche Wärme in unserem Häuschen aus.

Donnerstag 30. September: Stryn - Loen – Olden – Stryn
Heute ist leider schon wieder unsere letzter Tag in Stryn. Morgen heißt es dann Abschied nehmen von Westnorwegen. Wir beginnen dann an unserer insgesamt drei Tage dauernden Rückfahrt in die Niederlande. Doch heute wollen wir es hier nochmals so richtig genießen. Weil wir die nächsten Tage hauptsächlich im Auto verbringen werden, wollen wir heute nochmals wandern gehen. Das Wetter ist uns auch heute gut gesinnt. Unten über dem Fjord hängt zwar eine dicke Nebeldecke, doch hier oben scheint noch immer die Sonne. Unser Ziel ist das Lodal auf der anderen Seite des Fjords, wo man einen schönen See und in den Nebentälern wieder zahllose Ausläufer des Jostedalsbreen findet. Einen dieser Ausläufer, den Bødalsbreen, wollen wir heute auf unserer Wanderung besuchen. Dazu nehmen wir bei Bødal die Mautstraße in ein Seitental des Lodals. Die Straße steigt schnell an und wir lassen den Nebel schon bald hinter uns. Am Ende der Straße angekommen, geht es zu Fuß weiter. Gemäß Beschreibung soll der Pfad nass und sumpfig sein und die Wanderung zum Gletscher und zurück ca. 2 ½ Stunden dauern. Weil wir inzwischen gelernt haben, dass die Angaben in norwegischen Wanderbüchern und auf Karten meist sehr optimistisch sind und nur für Wanderer mit besserer Kondition als der unseren stimmen, gehen wir davon aus, dass wir mindestens drei Stunden unterwegs sein werden und vermutlich wieder mit nassen Füßen zurückkommen werden. Doch wir haben Glück. Der Wanderweg scheint vor kurzer Zeit noch in Stand gesetzt worden zu sein. Überall hat man sumpfige Stellen mit Kies aufgeschüttet und kleine Brücken über die Bäche angelegt. Zudem sind die nassen Stellen heute Morgen alle noch zugefroren und deshalb nicht sumpfig. Wir kommen erstaunlich schnell vorwärts und schaffen die gesamte Strecke zum Gletscher und zurück tatsächlich in 2 ½ Stunden inklusive Mittagspause. Obwohl nicht ganz so spektakulär wie der Austerdalsbreen, ist auch dieser Gletscher ganz sicher eine Reise wert. Und hier können wir sogar einmal bis zum Eis vordringen und sogar einen Fuß aufs Eis setzen. Mehr allerdings nicht, denn dazu hat man Steigeisen und einen guten Gletscherführer nötig. Wieder zurück beim Auto fahren wir zurück ins Haupttal und dann weiter in ein weiteres Seitental zum Kjenndalsbreen. Dieser mächtige Hängegletscher liegt am Ende eines schmalen Tals mit fast senkrechten Wänden. Überall fallen schäumende Wasserfälle von den Felswänden hinunter. In ca. 10 Minuten vom Parkplatz aus erreicht man einen Aussichtspunkt, von wo man einen guten Blick auf den Gletscher hat. Auch hier sind wir wieder mutterseelenallein Leider ist der Gletscher aber zu dieser Tageszeit nur schlecht zu erkennen, denn die Sonne hängt gerade über dem Gletscher und scheint uns direkt ins Gesicht. Darum laufen wir vom offiziellen Aussichtspunkt noch etwas weiter ins Tal hinein. Auf diese Weise erreichen wir den Teil des Tals, der noch im Schatten liegt und können wir den Gletscher nun besser erkennen. Auf der Rückfahrt nach Loen machen wir dann noch einen kurzen Halt bei einem Denkmal für die Opfer der Flutkatastrophen von 1905 und 1936. Damals lösten große Bergstürze eine riesige Flutwelle aus, die ganze Dörfer vernichtete und Häuser, ihre Bewohner und ihr Vieh mit sich riss. Zurück in Loen fahren wir noch ein Stück weiter nach Olden, wo es ein Factory Outlet für Kleidung gibt. Hier findet auch Klaas noch eine Softshelljacke, wenn sie auch etwas teurer ist als die meine. Dann geht es zurück nach Stryn in unser gemütliches Zuhause auf dem Røberg, das wir leider morgen schon wieder verlassen müssen.